Étendues de sable à perte de vue ponctuées de cactus pour seuls survivants, voilà ce à quoi vous pensez lorsqu’on vous évoque le désert. Pourtant, les grains de sables et les saguaros sont loin d’être les seuls habitants. Car il existe bon nombre d’objets humains délaissés sur son chemin aride. Et parfois, ces choses sont loin d’être celles auxquelles on aurait imaginé rencontrer dans le désert ! Voici la liste des plus bizarres d’entre elles.
Une piscine cachée
C’est dans le désert des Mojaves qu’un artiste autrichien a construit cette piscine de luxe, pour l’endroit. N’importe qui peut s’y baigner. Seul problème : elle est très difficile à trouver, Google n’ayant pas répertorié son emplacement.
Une boutique Prada
Mais que vient donc bien faire une boutique Prada dans le désert ? C’est au beau milieu du Texas que celle-ci a été installée, ses étagères remplies de sacs, d’accessoires et de chaussures de designer. Le lendemain de son ouverture, elle a été dévalisée. Aujourd’hui, elle est toujours sur pied mais avec des serrures renforcées.
Des flèches géantes en béton
Dans le désert d’Arizona, les promeneurs pourront observer d’énormes flèches en pierre de 20 mètres de long. Installées en 1911, ces flèches aidaient en fait les avions de la Poste à se retrouver et à remettre leurs colis.
Un champ de Cadillac taguées plantées comme des fleurs
Une planque de jeux vidéos enfouis dans le sable
En 1983, l’entreprise de jeux vidéos Atari enfouit bon nombre de cartouches et de consoles invendues dans la décharge d’Alamogordo, à la suite de mauvais résultats commerciaux. Il s’agissait de réduire les stocks pour bénéficier d’allègements fiscaux.
Une cabine téléphonique
Installée à la fin des années 50 à la frontière entre le Nevada et la Californie, dans le désert des Mojaves, cette cabine téléphonique est une véritable mascotte. Pas bête de penser aux personnes égarées ! Encore faut-il qu’elle fonctionne…
Une autoroute extraterrestre
Dans le Nevada, la State Route 375, aussi connue sous le nom de route extraterrestre, est une route à deux voies qui s’étend sur 158 kilomètres. La proximité de la Zone 51, ainsi que les nombreuses observations de soi-disant ovnis par certains voyageurs, expliquent son appellation.
Une forêt pétrifiée
Le parc de Petrified Forest, en Arizona, est un site remarquable pour sa concentration de troncs d’arbre fossilisés.
Un parc sur le thème de la famille Pierrafeu
Une idée qui a fait un flop : vivre dans un camp préhistorique comme la famille Pierrafeu ! Malheureusement, l’idée n’a pas pris, et le site est aujourd’hui abandonné
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Des piscines d’évaporation de potassium
Vus de plus haut, ces plans d’eau géométriques paraissent complètement invraisemblables. Mais, non, ce n’est pas un mirage : il s’agit de piscines d’évaporation de potassium, en plein cœur du désert de l’Utah. Des touches de couleurs au milieu d’un rouge ocre.
Un château espagnol abandonné
Mais que peut donc bien faire un château et ses dépendances en plein milieu du désert de la Vallée de La Mort ? Scotty’s Castle est une demeure de type hispanique, construite en plein âge d’or par un milliardaire resté que très peu de temps
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Les plus anciens pétroglyphes
Des pétroglyphes sont des dessins symboliques gravés sur une pierre par incision ou frottement. Cet art a servi aux hommes à communiquer au néolithique, avant l’apparition de l’écriture. C’est dans le désert d’Atacama qu’on retrouve les plus anciens.
Une main en pierre
Située dans le désert d’Atacama, au Chili, une énorme main de 11 mètres de haut semble comme surgir de la terre. Créée en 1992, elle se veut symbole de la vulnérabilité humaine.
Un motel pour clowns
Venez dormir dans une ambiance très spéciale entre Las Vegas et Reno : le Clown Motel, situé juste en face d’un cimetière a, comme son nom l’indique, pour thème les clowns. Et il y en a partout : collés sur les portes, exposés dans les chambres, en figurines au buffet… Sympa l’ambiance.
L’horloge de la Mecque : une horloge à 600 mètres de haut Tout commence en 2002 avec le projet des Abraj Al Bait Towers, un ensemble de gratte-ciels en plein cœur de la Mecque, en Arabie Saoudite.
C’est sur l’ancien site de la forteresse ottomane d’Ayjad, désormais rasé, que la société d’architecture libanaise Dar Al-Handasah commence ce projet d’un coût estimé à 1,6 milliard de dollars. La tour sur laquelle trône l’horloge, la tour royale de l’horloge de la Mecque, surplombe de loin les autres, avec ses 601 mètres de hauteur. C’est d’ailleurs la quatrième construction la plus haute du monde. Visible à près de 20 kilomètres à la ronde, l’horloge de la Mecque a été bâtie dans ce lieu saint pour sonner l’heure de la prière mais aussi pour que la Mecque ait sa propre heure de référence, à l’instar de Greenwich.
L’horloge de la Mecque, une horloge suisse massive L’horloge de la Mecque, qui sonne cinq fois par jour à l’heure de la prière, est de conception suisse et de construction allemande. C’est l’ingénieur schwytzois Martin Ryffel qui dirige les travaux. L’horloge en chiffres L’horloge de la Mecque mesure 45 mètres de long sur 43 mètres de large, elle est donc 35 fois plus grande que Big Ben ! A son sommet, trône une flèche de 128 mètres surmontée d’un croissant de 23 mètres de hauteur. Pesant près de 36 000 tonnes, elle fourmille de détails qui témoignent de sa qualité et de sa bonne facture, comme les tuiles dorées qui l’encadrent. Ce sont aussi plus de 100 millions de carreaux de mosaïque qui décorent ses quatre cadrans. A l’heure de la prière, cinq fois par jour, ce sont environ 21 00 lampes blanches et vertes qui illuminent l’horloge. Une construction délicate Le challenge principal pour une horloge à cette hauteur, est de s’assurer de sa résistance aux intempéries, notamment au vent et aux orages. Pour éviter que les aiguilles de l’horloge ne viennent abimer les fragiles cadrans, l’ingénieur met au point des rails tenant les aiguilles à une certaine distance. Des paratonnerres ont également été placés pour protéger l’horloge des éclairs. Le mouvement complexe de l’horloge a été réalisé en pièces détachées, pour pouvoir le hisser mais aussi pour anticiper et faciliter les futurs réparations et entretiens. Une attraction touristique pour la ville sainte La tour fait partie de l’Abraj Al-Bait, qui abrite près de 3000 appartements et chambres d’hôtels. Abritant un musée qui accueille des milliers de visiteurs par jour, la tour est devenue une véritable attraction pour les pèlerins qui se rendent dans la ville sainte. Dans ce musée dédié à l’Univers, un observatoire permet d’observer les différents croissants de Lune et d’avoir une vue panoramique sur la mosquée et la ville. La ville sainte qui accueille près de 3 millions de pèlerins chaque année compte sur l’horloge pour attirer encore plus de visiteurs.
Iakoutsk ou Yakoutsk (en russe : Якутск ; en iakoute : ДьокуускайDokouskaï), est une ville de Russie, en Sibérie centrale. La ville, incluse dans la région économique d'Extrême-Orient, est la capitale de la république de Sakha (ancienne Iakoutie). Sa population s'élève à 307 911 habitants en 2017.
Lakoutsk se trouve sur la rive gauche de la Léna dans la plaine de Iakoutsk, une étendue plate de 400 km de large, dans laquelle se trouve concentrée la majeure partie de la population de la Iakoutie. L'agglomération de Iakoutsk est partiellement exposée aux crues printanières du puissant fleuve sibérien qui la longe.
Iakoukst est bâtie en zone de pergélisol (permafrost) c'est-à-dire que le sous-sol est en permanence gelé, ce qui nécessite, entre autres, de construire les bâtiments sur des pieux profondément enfoncés dans le sol pour éviter leur déformation. Iakoutsk est très éloignée des autres grands centres urbains ; elle est à vol d'oiseau distante de 1 316 km au nord de Blagovechtchensk (la grande ville la plus proche), 1 863 km au nord-est d'Irkoutsk et 4 900 km au nord-est de Moscou, à laquelle elle est reliée depuis 1689 par une route postale sibérienne créée par un oukase de Pierre le Grand.
Face à la crise du logement, le Japon donne des maisons gratuitement pour ramener de la vie dans les campagnes. À certaines conditions.
Une maison gratuite pourrait ressembler à une arnaque. Mais, le Japon est confronté à un problème immobilier inhabituel : il a plus de maisons que de personnes. 61 millions de maisons pour 52 millions de ménages, selon les chiffres de 2013 du Japan Policy Forum. Et la situation est sur le point de s’aggraver. D’après l’Institut national de la population et de la sécurité sociale, la population japonaise devrait décliner de 127 millions à environ 88 millions d’ici 2065, ce qui signifie que moins de personnes auront besoin de logements. Alors que les jeunes quittent les zones rurales pour travailler en ville, la campagne japonaise est devenue hantée par des maisons « fantômes » abandonnées, appelées « akiya ». Selon les prévisions, près de 900 villages japonais n’existeront plus d’ici 2040. Dans ce contexte de crise, offrir des maisons est une question de survie.
À certaines conditions
Pour encourager les habitants à revenir dans les campagnes, le pays du Soleil-Levant a donc décidé il y a plusieurs années de donner gratuitement des maisons aux familles japonaises. Certaines communes ont même mis en place des systèmes de subventions et une banque « akiya », un système qui met en relation des acheteurs potentiels avec des propriétaires en fin de vie ou détenteurs de maisons vides.
Alors que les banques « akiya » sont maintenant communes à travers le Japon, chaque ville définit ses propres conditions. Par exemple, Okutama subventionne les travaux de rénovation pour les nouveaux résidents et encourage les propriétaires de maisons fantômes à renoncer à leurs propriétés en offrant jusqu’à 8 820$, soit 7750€, par 100 mètres carrés.
Les bénéficiaires doivent être toutefois âgés de moins de 40 ans ou être en couple avec au moins un enfant de moins de 18 ans et un partenaire de moins de 50 ans. Ils doivent également s’engager à s’installer définitivement dans la commune et investir dans la modernisation des logements d’occasion. Mais même une maison gratuite trouve encore difficilement preneur dans un pays où les familles préfèrent acheter du neuf.
Au Japon, le Hoshi Ryokan, l’hôtel le plus vieux du monde, a la particularité impressionante d’être dirigé par la même famille depuis l’an 718. En apparence, rien ne laisse penser que Hoshi Ryokan présente treize siècles d’histoire. Situé au coeur de la ville paisible de Komatsu, dans la préfecture d’Ishikawa au Japon, cette auberge traditionnelle japonaise, est un « ryokan » comme on en trouve des centaines d’autres dans le pays. Haut de gamme sans être le plus luxueux, Hoshi cache pourtant un fabuleux record : c’est le plus vieil hôtel du monde, selon le Guiness Book. L’établissement a été fondé en l’an 718. Plus de 1300 ans plus tard, il est toujours dirigé par la même famille, les Hoshi. Depuis sa création, 46 générations s’y sont succédé. Celui qui porte ce bout d’histoire sur les épaules se nomme Zengoro. L’homme a repris l’affaire de famille, peu après les Jeux olympiques de Tokyo de 1964 . Aux côtés de sa femme Chizuko, il a dédié la majorité de sa vie à cet hôtel, à ses chambres qui allient parfaitement modernité et tradition, ainsi qu’à son jardin vieux de 400 ans. Cinq décennies plus tard, il a réussi à faire de Hoshi Ryokan l’un des seuls hôtels de la région qui a résisté à l’exode rural, et l’une des rares affaires restées prospères dans le secteur.
Zengoro a trouvé son héritier, ou plutôt son héritière : sa fille Hisae, propulsée malgré elle à la tête de l’hôtel suite à un drame familial. En réalité, c’était son frère qui devait reprendre le flambeau, mais il sera victime d’une crise cardiaque en 2014, à l’âge de 46 ans. Elle, elle aspirait plutôt à d’autres professionnels et sentimentaux. Encore en apprentissage, celle qui n’a pas osé tourner le dos à sa famille a dû tout abandonner, dont son fiancé et ses rêves. « Maintenant, je sais que je n’aurais jamais d’enfant, jamais de mari. Je vais donc dédier mon existence à notre auberge, et préparer les deux enfants de mon frère décédé à prendre ma succession. L’un d’eux sera la 48e génération », dit-elle à contre-coeur. Le poids sur ses épaules est assez lourd. Sans héritier, Zengoro aurait décidé de fermer les portes de l’hôtel. Pas question de le vendre.
Ce poisson qui peut ramper et respirer hors de l'eau inquiète. L'espèce est certes invasive, souligne le « New York Times », mais pas dangereuse pour l'homme.
Le channidae ou tête-de-serpent est un poisson à même d'inspirer des sueurs froides. Capable de respirer à l'air libre ou de ramper sur terre, il possède aussi une apparence physique particulière et surtout une réputation de prédateur et d'envahisseur. Suffisant pour que sa découverte en Géorgie, aux États-Unis, fasse jaser, relève le New York Times.
Un long corps allongé en forme cylindrique. Une large bouche ornée de dents et une peau visqueuse. Derrière cette description peu ragoûtante se trouve le tête-de-serpent. Si, physiquement, il possède déjà quelques éléments en sa défaveur, ce sont ses capacités très particulières qui surprennent. L'animal est en effet capable de respirer à l'air libre et de se déplacer sur le sol en rampant. De quoi faire peur à un pêcheur, tombé face à face avec lui en Géorgie. « Je ne me serais jamais attendu à voir ça en Géorgie. Quand je l'ai vu, il était littéralement en train de percuter la souche d'un arbre. Je pouvais l'entendre inspirer une gorgée d'air, ce qui est très bizarre je n'ai jamais entendu un poisson faire ça », confie ce dernier dans une interview au New York Times. Une espèce invasive
Cela fait désormais des années que l'animal inquiète aux États-Unis. En 2002, Gale Norton, secrétaire à l'Intérieur de George W. Bush, les décrit comme « quelque chose sorti d'un film d'horreur ». Elle propose alors que leur importation et leur transport aux États-Unis soient interdits. Il faut dire que les têtes-de-serpent ont alors un certain succès aux États-Unis. Le poisson originaire d'Asie et d'Afrique a été cultivé dans des bassins aux États-Unis, et a aussi connu son heure de gloire dans les aquariums des particuliers.
Mais il est désormais perçu comme une espèce invasive, un prédateur qui mange les plus petits poissons, mais aussi les amphibiens ou les écrevisses. Les autorités craignent désormais que ces poissons ne perturbent les écosystèmes locaux. La consigne est donc de les tuer puis de les congeler immédiatement. En revanche, malgré leur apparence physique très particulière et ce que pourrait laisser penser le film d'horreur Snakehead Terror, les têtes-de-serpent n'ont jamais fait de mal aux êtres humains.
Paris le 10 novembre 2019, plus de 13 000 personnes marchent contre l’islamophobie.
La manifestation de dimanche a dénoncé les actes antimusulmans, après avoir divisé la gauche et suscité les critiques du Rassemblement national.
« L’islamophobie n’est pas une opinion, c’est un délit », peut-on lire sur l’une des pancartes de tête. Le défilé contre l’islamophobie visant à dénoncer les actes antimusulmans s’est élancé dimanche 10 novembre à Paris, après avoir divisé la gauche et suscité de vives critiques de la part du Rassemblement national (RN) toute la semaine.
La manifestation, à l’appel de plusieurs personnalités et organisations comme le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) ou encore le Collectif contre l’islamophobie en France, a démarré à 13 heures de la Gare du Nord, s’achevant place de la Nation. « Vivre ensemble, c’est urgent », ont clamé les quelque 13 500 personnes rassemblées, selon les calculs du cabinet d’études indépendant Occurrence. « Oui à la critique de la religion, non à la haine du croyant », « stop à l’islamophobie », pouvait-on aussi lire sur des pancartes de manifestants réunis devant la Gare du Nord, où de nombreux drapeaux français étaient brandis. « Solidarité avec les femmes voilées », ont scandé des participants.
Vendredi 21 octobre 2011, la dépouille de Muammar Kadhafi
repose dans la chambre froide d’un entrepôt de fruits
et légumes du grand marché de Misrata.
À l'occasion de la diffusion de notre podcast "Le jour où j'ai eu le cadavre de Kadhafi à mes pieds", redécouvrez le reportage d’Alfred de Montesquiou consacré aux dernières heures du tyran, publié dans Paris Match en 2011… En 2011, Alfred de Montesquiou grand reporter à Paris Match est envoyé en Libye pour couvrir la chute du dictateur Mouammar Kadhafi. Dans le premier épisode de "Paris Match Stories", produit par Europe 1 Studio, il raconte le jour où il a vu le cadavre du Raïs à ses pieds et son enquête pour trouver qui l'a tué.
À l'occasion de la diffusion de notre podcast, redécouvrez le reportage d’Alfred de Montesquiou consacré aux dernières heures du tyran, publié dans Paris Match en 2011…
À l'occasion de la diffusion de notre podcast, redécouvrez le reportage d’Alfred de Montesquiou consacré aux dernières heures du tyran, publié dans Paris Match en 2011…
Kadhafi, mort d'un tyranDe notre envoyé spécial à Syrte et à Misrata Alfred de Montesquiou
Enfin ! Jeudi 20 octobre, huit mois après le début des émeutes et de leur répression à l’arme lourde, Syrte, la ville natale de Kadhafi, est tombé. C’était l’ultime bastion des loyalistes. Le dictateur s’y était réfugié avec ses fidèles à la fin août quand Tripoli, la capitale, était passé aux mains des « thuwars » (les combattants) qui avaient détruit son bunker. Il croyait encore en une contre-offensive qui l’aurait ramené au pouvoir. Muammar Kadhafi a été capturé alors qu’il tentait de fuir, puis il a été abattu. Nos reporters ont retrouvé les derniers complices du combat du « Guide » et les groupes de rebelles qui ont mis fin à sa cavale. Dimanche, le Conseil national de transition a proclamé la libération du pays. Un long cauchemar de quarante-deux ans s’achève. Il aura fait des milliers de victimes.
C’est seulement lorsque les balles de tirs directs se sont mises à frapper les murs de sa maison que Kadhafi a décidé de fuir. Jusqu’au bout, il voulait résister. Terré dans le « District 2 », au cœur de sa ville natale de Syrte dévastée par les bombardements, presque sans nourriture, avec très peu d’eau, le Guide déchu a cru pendant des semaines pouvoir encore organiser la contre-attaque. Mais les tirs sont à présent trop proches. Les kadhafistes ne tiennent plus que trois pâtés de maisons et vivent dans la crainte d’une frappe aérienne de l’Otan.
Dirigés par Moatassem, le fils le plus radical de Kadhafi, ils ne sont guère plus d’une centaine à former un dernier carré de fidèles. Eparpillés dans les ruines et sur le toit des immeubles restés debout, ils constituent l’ultime chaîne de protection contre la fureur vengeresse des Libyens. Mercredi soir, Moatassem fait charger les pick-up d’armes et de carburant pour tenter une percée. Chaque voiture est rangée dans une cour ou cachée parmi des débris. Au petit matin, le jeudi 20 octobre, la colonne d’une quarantaine de véhicules prend la fuite. Armés jusqu’aux dents, les combattants espèrent se glisser entre les lignes pendant que les rebelles dorment encore.
« La voiture où je suis monté avec El Kadhafi était vers l’arrière du convoi. Le Toyota Land Cruiser n’avait rien de particulier, à part un léger blindage », explique Mansour Daw, bras droit du dictateur et l’un des seuls survivants de l’expédition. Sans presque ouvrir le feu, la colonne parvient à sortir du centre-ville. Mais si les premières lignes rebelles, épuisées par des semaines de combat, ne voient rien passer, un drone américain repère la troupe qui tente de filer. Ils espéraient atteindre la bourgade natale de Kadhafi, là où, selon la légende, il est né sous une tente de Bédouins, en lisière du désert, il y a soixante-neuf ans. Mais, dans la banlieue de Syrte, le drone Predator tire un missile en travers de la route, frappant trois des voitures. L’Otan ne sait pas qu’il s’agit du convoi de Kadhafi et le missile rate sa voiture. Mais le souffle enclenche les airbags, et Mansour Daw est touché par du shrapnell.
Ce ne sont pas tant les morts qui arrêtent les fuyards – ils laissent derrière eux un sillage de cadavres – que la propagation de l’alerte. Il est 9 heures du matin et les rebelles sont debout. Pour son malheur, la colonne de Kadhafi a choisi le chemin de l’ouest, espérant regagner le désert pour foncer vers le sud, chez les Touareg. Mais l’ouest de la ville est tenu par les insurgés venus de Misrata, la cité côtière que l’armée du dictateur a assaillie pendant des mois. Les survivants sont devenus les plus farouches guerriers de la rébellion. Ce sont eux qui ont fait basculer la bataille de Tripoli et ont chassé Kadhafi de sa capitale, en août dernier. A l’appellation de « ville martyre », ils préfèrent maintenant « Misrata : l’usine à fabriquer des hommes ». C’est dans Misrata que le haut commandement rebelle tient aujourd’hui Mansour Daw au secret, sous bonne garde, pour éviter qu’il soit exécuté par la foule comme Moatassem, capturé vivant jeudi, et dont le corps gît à présent, défiguré, à côté de celui de son père. Un des commandants, avec qui nous étions en avril dernier pendant le siège de Misrata, accepte de nous le faire rencontrer. Longtemps chef des redoutables gardes populaires, considéré comme le numéro trois du pouvoir occulte qui régna sur Tripoli, Mansour Daw était une des terreurs du régime Kadhafi. Les commandants rebelles lui parlent encore avec un peu de crainte, et avec le respect dû à l’ennemi qui n’a pas flanché. Après l’avoir tant haï, ils ont fait soigner le vieil homme et assurent qu’il aura un procès équitable.
Le fidèle lieutenant lâche par bribes la vérité sur les dernières semaines du tyran. « On a dit que j’étais parti au Niger après la chute de Tripoli, mais c’est faux. Je suis toujours resté avec El Kadhafi », raconte Mansour. Contrairement à ce que beaucoup suspectaient, le groupe n’avait plus de cash ni de lingots d’or. « On a quitté Tripoli si vite qu’on a pris seulement ce qu’on pouvait porter », affirme Mansour. Replié à Beni Oulid, à 170 kilomètres au sud de la capitale, Kadhafi a fait ses adieux à sa famille vers la fin du mois d’août. Un convoi avec sa femme, sa fille et deux de ses fils, inutiles au combat, s’est glissé vers le sud pour atteindre la frontière algérienne. Saïf al-Islam, le fils le plus important, est resté sur place pour tenter d’organiser une résistance. Kadhafi, lui, est parti directement pour Syrte, escorté par Moatassem et sa garde prétorienne. « Ça faisait des mois qu’on lui disait d’abdiquer puis de quitter la Libye. Mais pas une seconde il n’a envisagé de partir. »
Kadhafi saigne abondamment. Il ne peut plus courir. Son fils Moatassem et les hommes valides prennent la fuite.
Caché dans des maisons banales de Syrte « parce qu’il n’y avait plus de bunker », le groupe n’a plus aucune nouvelle de l’extérieur. Les hommes de Moatassem organisent la résistance tout autour, mais ne s’approchent jamais de Kadhafi. « Nous avions bien un téléphone satellite, mais on ne l’allumait pas, pour ne pas se faire repérer par les Américains. »
Dans la dernière maison, ils ne sont plus que douze autour de leur Guide. Quand le cuisinier est blessé par une roquette, ils se mettent à la popote à tour de rôle : rations de riz, macaronis. Rapidement, la nourriture vient à manquer. « El Kadhafi restait le maître, mais dans la maison nous étions tous égaux », explique Mansour, racontant comment le groupe finit par ne se partager que du pain coupé d’eau sucrée. « Le Guide lisait le Coran et ne parlait presque plus. » Pendant des semaines, Kadhafi reste convaincu qu’il peut rallier les hommes de sa tribu, les Kadhafa, et reprendre le pouvoir. Dans Syrte, ils sont encore environ 400 à contrôler le centre-ville. Mais, chaque jour, il en meurt une poignée. Chaque nuit, deux ou trois prennent la fuite. « Les Kadhafa nous ont lâchés. Ils partaient en voiture avec des femmes, en faisant semblant d’être des civils », se souvient Mansour.
Ce n’est que début octobre, lorsque les rebelles parvinrent enfin dans le centre de Syrte, que Kadhafi prit conscience de sa perte imminente. « A partir de là, ce fut fini, il attendait la mort. » Moatassem refuse pourtant de mourir dos au mur. C’est lui qui convainc son père, jeudi matin, de monter dans le dernier convoi. Tiraillant sous le feu qui s’intensifie, la colonne parvient à faire quelques centaines de mètres après la frappe du drone. Ils coupent vers la grand-route à travers une prairie ensablée. Presque hors de Syrte, dans la banlieue de Mazrat Zafaran, à 5 kilomètres du centre-ville, ils tombent sur la position de la Khatibat Nimr, la « brigade du tigre ». C’est une des unités les plus aguerries de Misrata, et les hommes clouent la caravane sous un déluge de feu. Le convoi forme alors le cercle pour protéger son chef. La bataille, d’une férocité extrême, dure jusqu’au milieu de la matinée. Tout autour, les rangées d’eucalyptus sont sectionnées à mi-hauteur. A court de munitions, les rebelles appellent en renfort une autre brigade, la Khatibat al-Khirane, dont les recrues viennent d’un faubourg pauvre de Misrata. Mal équipée, presque sans uniformes, cette seconde unité doit encercler puis ratisser la zone.
Il est près de 11 heures du matin quand les jets français de l’Otan interviennent. « Ils ont largué deux bombes au milieu de notre troupe. Ça a fait un carnage », se souvient Mansour Daw. Maintenant couché sur un matelas souillé, dans une maison de Misrata transformée en prison, le fidèle parmi les fidèles a le visage tuméfié de shrapnell, et plusieurs éclats dans le dos et le bras. « Comme nos voitures étaient chargées d’essence et de munitions, tout a brûlé », explique le rescapé. A Mazrat Zafaran, on peut voir le large cratère laissé dans le sable par un des missiles français. Les carcasses retournées et calcinées d’une vingtaine de voitures s’entassent alentour. Des corps gisent encore dans certains véhicules, carbonisés dans des positions atroces alors qu’ils tentaient de fuir. Un homme aux jambes arrachées a laissé une longue coulée de sang en rampant loin du brasier et des caisses de munitions en train d’exploser. Il a fini quelques mètres plus loin, les yeux écarquillés de douleur.
Au centre, près de l’impact, les rebelles ont déjà mis 40 corps dans des gros sacs de toile blanche. Malgré l’odeur de putréfaction et les nuées de mouches, Ali el-Ozli, un combattant de Benghazi, les rouvre un à un pour regarder chaque visage mangé d’asticots. « Je ne fais pas ça pour m’amuser, dit-il. Je cherche mon cousin. C’était un médecin et les kadhafistes l’avaient pris comme bouclier humain pendant leur retraite. »
Blessé à la tête lors de l’explosion, Kadhafi saigne abondamment. Il tient debout mais ne peut plus courir. Son fils Moatassem et les derniers hommes valides l’abandonnent pour fuir à pied, talonnés par les rebelles de la « brigade du tigre ». Mansour Daw reste avec son maître. « Je le soutenais par l’épaule et on s’est mis à marcher à travers les arbres. » Il n’y a plus avec le Guide que Abou Bakr Younis Jabr, le chef de sa sécurité personnelle, et une poignée de gardes du corps. En marchant 140 pas en direction du nord depuis le site de la frappe française, ils arrivent à découvert près d’une large route surélevée. « On voyait d’autres rebelles qui s’avançaient vers nous en tirant, alors j’ai fait entrer El Kadhafi dans le tunnel pour le mettre à l’abri. » Il s’agit en fait de deux grosses buses de drainage qui passent sous la route. Bakr Younis Jabr pénètre dans celle de gauche, Mansour entre avec Kadhafi dans celle de droite.
Après tant d'années de pouvoir absolu, il est seul, fait comme un rat
« Mais c’était trop étroit pour nous deux, alors j’ai fait demi-tour pendant qu’il avançait à quatre pattes vers la sortie, de l’autre côté. » Après quarante-deux ans de pouvoir absolu, le dictateur libyen est maintenant seul. Comme un rat dans ces égouts d’où il prétendait, il y a quelques mois, déloger les rebelles. Sur la route, les combattants de la seconde unité, la Khatibat al-Khirane, nettoient les derniers éléments kadhafistes. « Ça tirait encore énormément à ce moment-là », raconte leur chef, Omar Shebani, 37 ans, ingénieur en hydrocarbures avant la révolution. Les gardes du corps de Kadhafi sont en civil, et Omar ne les reconnaît pas. « L’un d’eux a mis son chèche sur sa kalachnikov, pour se rendre. Mais quand on s’est approchés, les autres l’ont abattu et nous ont tiré dessus. » Après quelques minutes, un des ennemis rend néanmoins les armes. Pour tenter d’avoir la vie sauve, il choisit de trahir. « Il nous a dit : “Saïdi, saïdi [notre seigneur], il est dans le trou.”» Omar, qui ne comprend pas de qui il peut s’agir, pense que ce doit être un officier. « Dans un combat comme ça, on ne peut pas tout vérifier. Mais là, j’ai décidé d’envoyer un groupe inspecter en contrebas. »
Six hommes s’approchent de la sortie des buses. « Honnêtement, je mourais de peur », raconte Nabil Darwish, 24 ans, mécanicien dans le civil. En s’approchant de la buse de droite, les hommes se font cribler de balles par Bakr Younis Jabr, le chef de la sécurité, qu’ils exécutent. « Ensuite, j’ai vu qu’il y avait quelqu’un qui ne tirait pas dans le tunnel de gauche, alors j’y suis allé », explique Omrane Shaabane, un étudiant en électricité de 21 ans. Le jeune homme s’enfonce dans le tunnel. « On l’a entendu crier : “C’est Muammar, c’est Muammar !” Je n’y croyais pas », raconte Ahmed Ghazal, le vendeur de kebabs de 21 ans qui gardait l’entrée. Dans la pénombre, Omrane Shaabane arrache tout de suite le pistolet que Kadhafi tenait, sans faire feu, dans la main droite. « Je l’ai tiré dehors par le col de sa veste. » Il restait trois balles dans le barillet du petit Smith & Wesson de Kadhafi, un 357 Magnum à six coups. A l’air libre, le groupe encore perplexe palpe le prisonnier. Dans leurs locaux de Misrata, ils exhibent maintenant leurs prises : un Browning en or ciselé que Kadhafi portait dans un baudrier sur le flanc, une kalachnikov et un fusil-mitrailleur FN Fal qui se trouvaient dans le tunnel, et la bottine gauche du dictateur.
Comme Mansour Daw, ils disent que Kadhafi n’avait encore qu’une seule blessure sérieuse, à la tempe gauche, causée par des éclats. « Il saignait et n’avait plus l’air d’avoir toute sa tête », se souvient Mohamed Lahwek, le chef du groupe des six, qui traîna ensuite Kadhafi jusqu’à sa voiture pour l’évacuer. Si les vidéos filmées par téléphones portables et vite diffusées sur Internet montrent des scènes de lynchage, Mohamed Lahwek et les autres affirment qu’ils ne l’ont pas commis. Sur les images, on devine que Kadhafi implore grâce. Mais ses seules paroles claires lors de sa capture – les six sont formels sur ce point – furent prononcées un peu plus tôt, en sortant du tunnel. « Il a cligné des yeux et nous a regardés, raconte Omrane Shaabane. Il semblait paumé et nous a juste dit : “Kheir, kheir. Chenou fi ?”» Ainsi vont les derniers mots du dictateur, en dialecte arabe libyen : « Ça va, ça va. Vous me voulez quoi ? »
La suite est ambiguë. « Il n’y avait presque plus de coups de feu à ce stade », affirme le commandant Omar Shebani, même si les autorités du Conseil national de transition ont ensuite déclaré que le tyran était certainement mort d’une balle perdue dans les derniers instants du combat. Mohamed Lahwek, qu’on voit sur nombre de vidéos essayant de protéger Kadhafi contre la foule enragée, déclare qu’il était encore semi-conscient quand il l’a pris dans son pick-up. Ni lui ni ses hommes ne veulent expliquer les deux balles qu’il a reçues dans le poumon droit. Le regard un peu fuyant, ils affirment ne pas se souvenir des coups de poing et de pied qu’on voit pleuvoir sur Kadhafi dans une des vidéos qui circulent sous le manteau dans Misrata. Ni des mains arrachant des touffes de cheveux de la tête ensanglantée du dictateur à genoux, vomissant de gros caillots de sang. Ni d’un jeune rebelle qui affirme, dans une autre vidéo, avoir tiré à bout portant sur le prisonnier. « Il faut comprendre, ça fait quarante-deux ans qu’il est pire que le diable. Pour nous, ce n’est même plus un homme », explique Mohamed Lahwek, qui affirme pourtant l’avoir livré en vie à la première ambulance. Vers 12 h 30, à la sortie de Syrte, Holly Pickett voit passer l’ambulance bourrée de monde.
« Les rebelles étaient entassés à l’intérieur, certains assis sur Kadhafi. Ils disaient qu’il était mort, mais je n’ai pas pu vérifier », explique la photographe free-lance américaine. Elle voit le véhicule arriver au premier dispensaire. Plutôt que de sortir Kadhafi, les ambulanciers rebelles paradent avec le véhicule sur le parking, puis s’en vont vers un second hôpital, 50 kilomètres plus loin sur la route de Misrata. Ils ne s’arrêteront plus jusqu’à la lisière de la ville côtière, devant le grand marché de Souk al-Arab, où ils déposent jeudi après-midi le corps de Kadhafi dans une grande chambre froide destinée à la viande. On peut y voir les Libyens qui, par centaines, font la queue pour défiler en silence devant le cadavre déjà jaunâtre. Il repose sur un vieux matelas, torse nu, couvert de balafres et d’ecchymoses, entouré de son fils Moatassem et d’Abou Bakr, son chef de la sécurité, tous deux encore plus mutilés.
Le CNT affirme vouloir rendre la dépouille du Guide à sa famille, mais presque tous suspectent qu’on l’enterrera à la va-vite dans un coin de désert. Tandis que, dimanche, le gouvernement transitoire déclare officiellement la Libye libérée, on préfère voir les restes de Kadhafi disparaître pour de bon... Devant le tunnel de ses derniers instants, les rebelles accourent déjà en masse pour se prendre en photo. Ahmed Amari, un jeune garçon coiffeur de Benghazi, pose devant le trou pendant que ses amis filment la scène, kalachnikov dans une main et téléphone portable dans l’autre. Ahmed s’adresse à Bachar El-Assad, le président syrien qui, depuis des mois, réprime lui aussi dans le sang sa propre révolte populaire. « Regarde bien ce trou, Bachar : c’est là que finissent les dictateurs. Et c’est toi le prochain. »
Alfred de Montesquiou
Ses derniers mots : « Ça va, ça va. Vous me voulez quoi ? »
Sur cet extrait d’une vidéo filmée avec un mobile,
Kadhafi, malmené par les rebelles, saigne
abondamment. Il ne lui reste que
quelques instants à vivre.
Ce pitoyable vieillard ensanglanté et désorienté était hier le maître du pays. Lui qui traitait les révolutionnaires de « rats » a été extrait d’une buse d’évacuation des eaux où il se terrait. A peine capturé, il est déjà filmé par des téléphones portables sortis des poches des combattants. Aussitôt envoyée sur Internet, l’image du Guide déchu, bousculé, lynché par ses vainqueurs, fait le tour du monde grâce à YouTube et aux réseaux sociaux. Une image qui pour tout un peuple signe la fin de la guerre. La Libye est libérée de son tyran. Mais Kadhafi est mort dans des circonstances encore troubles. Il ne pourra jamais répondre devant son pays et le monde entier des crimes qu’il a commis.
Ils se nomment eux-mêmes Amazighs, "hommes libres". Du Maroc à l'Egypte, les Berbères, les plus anciens habitants de l'Afrique du Nord, cherchent à défendre leur particularité au sein du monde arabe. Comme la plupart des habitants de Siwa, Youcef vit de l’agriculture. Cette oasis, proche de la frontière avec la Libye, est le dernier refuge de la culture berbère en Egypte. Le village, très isolé, n’a été relié qu’en 1984 par une route goudronnée à la ville la plus proche, située à 300 kilomètres.
Cernés par les conflits
Les Berbères de l’oasis de Siwa n’ont pas le droit de s’aventurer dans le désert sans autorisation et ils ne peuvent se déplacer que dans un rayon de 15 kilomètres. Les autorités sont sur les dents, en raison du conflit libyen et de la contrebande.
Une mystérieuse cité fantôme
Shali ("ville" en berbère) est une incroyable citadelle médiévale qui fut bâtie au XIIe siècle sur les hauteurs de Siwa, en Egypte, avec des blocs de sel et des rochers enduits de glaise. Détruite par des pluies torrentielles en 1926, elle fut abandonnée par ses habitants, qui s’installèrent dans l’oasis de Siwa.
Des montagnards en autarcie
Soumia, jeune Berbère de 16 ans, ramasse du foin pour les animaux. Elle vit à Tinfgam, dans le Haut Atlas, un village marocain isolé auquel on accède après trois heures de marche sur un sentier escarpé. Ici, pas d’école, pas de médecin, pas d’électricité ni d’eau courante. Soumia n'a jamais été scolarisée et ne connaît pas la ville.
Un carrefour historique
Au marché d’Agadez, les camions se chargent d'hommes et de provisions avant de partir pour les mines d’or voisines. Le mot Agadez serait issu du mot egadaz qui signifie "marché" en Tamasheq, la variante touareg du berbère. La ville était autrefois le carrefour des routes des caravanes berbères en direction de l'Afrique Noire. Aujourd'hui, elle est devenue un point de passage important pour les migrants africains en route pour l’Europe.
Les femmes aux commandes
Les Berbères d’Imilchil, dans le Haut Atlas, au Maroc, vivent en quasi autarcie dans des conditions très précaires. Dans les maisons de pierre, au sol de terre battue, ce sont les femmes qui préparent le feu. Elles tiennent une place centrale au sein de la communauté, car la plupart des hommes sont partis travailler sur d’autres terres.
Chez les Chrétiens de Kabylie
En décembre, à Chemini dans le nord de l’Algérie, ces Chrétiens de Kabylie fêtent Noël dans une maison aménagée en église, faute de lieu de culte. Les Berbères, autrefois animistes, ont adopté les religions des conquérants ou des peuples de passage. Aujourd’hui musulmans, chrétiens ou juifs, ils sont toujours suspectés d’hérésie par les pouvoirs nord-africains.
Sous la tente des Touareg
Les tribus touareg, comme ici à Abalak dans le sud du Niger, sont composées de familles semi nomades qui vivent de l’élevage du bétail. Elles se déplacent deux fois par an avec leurs tentes faites de nattes tressées, attachées par des cordages à une armature de bois.
Les rudes hivers de Kabylie
Les hivers sont rigoureux dans les montagnes de Kabylie, la plus grande région berbérophone d’Algérie. Les kabyles abandonnent de plus en plus l’architecture ancestrale, de pierre et de terre, qui se fondait dans le paysage.
Une vie au rythme du ciel
Cette jeune fille de Tinfgam cherche du maïs pour les animaux. Dans les montagnes du Haut Atlas, les Berbères vivent en symbiose avec leur environnement : "Notre montre, dit-elle, c'est le soleil, le beau et le mauvais temps".
Fantasia
Au Niger, près d’Agadez, les Touareg – grande composante de la mosaïque berbère – célèbrent la fête de la République avec une fantasia de chameaux. Le nom d’Agadez viendrait d’egadaz, mot berbère signifiant marché.
Vie en autarcie
Il faut trois heures de marche sur un sentier escarpé pour atteindre le village de Tinfgam, dans le Haut Atlas. Là, des familles berbères semi-nomades vivent de l’élevage des chèvres et de la culture de noix ou de figues. Ils vivent chichement, sans électricité, sans eau courante, sans école ni dispensaire.
Maison traditionnelle kabyle
Les hivers sont rigoureux dans les montagnes de Kabylie, la plus grande région berbérophone d’Algérie, comme ici à Aït Ziki, dans la région de Tizi Ouzou, où cette vieille femme vit seule depuis des années. Elle doit sortir chercher l’eau à la fontaine et se chauffe au feu de bois.
Manifestation pour les droits des berbères
Ces Berbères manifestaient en décembre 2011 dans les rues de la capitale, Tripoli, pour réclamer la reconnaissance de leur langue par la nouvelle Constitution libyenne. Nombre d’entre eux avaient pris les armes lors de la révolte contre le colonel Kadhafi, qui les discrimina pendant quarante-deux ans.
Les isolés
Les Berbères du désert, ici à Kidal, dans le nord du Mali, furent nommés Touareg – les «isolés» – par les conquérants arabes, parce qu’ils avaient trouvé refuge dans le Sahara plutôt que de se soumettre.
Campement Touareg à kidal, Mali
Aujourd’hui, les nomades de Kidal sont pris entre les feux des séparatistes touareg du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), de l’armée malienne, des factions islamistes et de l’opération française Barkhane.
Elevage nomade dans le desert d'Ikadawaten, au nord du Mali
Ce sont souvent les enfants qui sont chargés de conduire les bêtes à l’abreuvoir, dans une région désertique où les points d’eau sont parfois distants d’une centaine de kilomètres. Il y a peu d’hommes adultes dans les campements, beaucoup étant partis combattre ou travailler ailleurs.
Les sources de Siwa
Les sources de Siwa servent à tout : irrigation des jardins de la palmeraie, bain public, piscine… Cette oasis, proche de la frontière avec la Libye, est le seul refuge de la culture berbère en Egypte. Ce village très isolé n’a été relié qu’en 1984 par une route goudronnée à la ville la plus proche, située à 300 kilomètres.
Portrait d'une femme Touareg
A Agadez, à l’occasion de la fête de l’Indépendance, le visage de cette jeune touareg est orné de tatouages (ici au henné), un ancien rite berbère qui remonte à la période pré-islamique. Chez les Touareg, la femme bénéficie d’une grande autonomie et sa parole est très respectée au sein de la société nomade.
Le temps de la moisson
A Timetda, dans le Haut Atlas marocain, les femmes du village sont les gardiennes de la culture et des traditions. Alors que les hommes partent souvent cultiver d’autres terres, ce sont elles qui s’occupent du village, des enfants et des champs.
Des femmes engagées
Depuis 2013, les femmes ont pris les armes pour rejoindre la rébellion touareg du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), qui revendique l’indépendance de cette région berbérophone située dans le nord du Mali.
La station de radio de Kidal
La station de radio de Kidal, au Mali, est le seul moyen de communication entre les Touareg dans un rayon de 150 km. Elle n’émet que deux heures par jour, à cause du coût élevé de l’essence nécessaire à son fonctionnement.
Noël chez des Kabyles chrétiens
A Chemini en Algérie, ces Kabyles chrétiens fêtent Noël dans une maison aménagée comme une église, faute de lieu de culte. Il existe dans le monde berbère des musulmans, des chrétiens, des juifs et des athées.
Cours de berbère (Tamazight)
A Zouara (Libye) en 2011, pendant la révolte contre le régime de Kadhafi, des rebelles berbères dispensaient pour la première fois des cours de tamazight, dans un local aménagé en école. Il leur était jusque-là interdit de parler et d’enseigner leur langue.
Chrétiens en Kabylie
Algérie, wilaya de Béjaïa, Chemini, 05 janvier 2013 Noël chez les chrétiens dans une maison amenagée comme une église. Ils se réunissent, au moins une fois par semaine pour une messe, et aussi pendant les fêtes religieuses.
